El movimiento sostenible se acerca a la industria de la moda desorientada

El día del juicio final para la industria de la moda sobre su historial de desperdicio y su enorme huella de carbono está mucho más cerca, mientras que una encuesta reciente de ejecutivos de marcas sugiere que la mayoría aún no ha recibido ese memorándum.  

Los legisladores del estado de Nueva York, estado de origen de la industria (y sus inversores), presentaron recientemente una nueva ley que impondría un nivel asombroso de transparencia corporativa, un elemento principal de la agenda de inversión sostenible conocida como ESG (environmental, social, and gobernance). ).

La adhesión a ESG se está convirtiendo en un criterio ampliamente aceptado utilizado por los inversores para elegir acciones adecuadas para carteras "verdes". Bajo la llamada Ley de la Moda, los principales minoristas de ropa ($100 millones o más en ingresos) estarían legalmente obligados a informar sobre los "impactos ambientales y sociales adversos" de al menos la mitad de sus negocios. Requeriría la divulgación de los materiales utilizados en los productos junto con detalles sobre el uso de energía, agua y productos químicos en la fabricación y el acabado. Se podrían imponer fuertes multas, hasta el dos por ciento de los ingresos anuales, por incumplimiento.

Queda por ver si la ley propuesta sobrevivirá al proceso legislativo. De cualquier manera, es probable que sirva como punto de reunión para el movimiento. La pasta de dientes está fuera del tubo. 

Además, es lo que más les importa a los consumidores, según una encuesta reciente realizada por First Insight en asociación con el Centro de venta al por menor Wharton Baker de la Universidad de Pensilvania. Dos tercios de los consumidores encuestados dijeron que pagarían más por bienes producidos de manera sostenible. Tres de cada cuatro dijeron que dan más valor a la sostenibilidad que a la marca.

Que los consumidores estén dispuestos a pagar $ 320 por esa boina de Cachemira nueva y caliente (producida de manera sostenible) será un shock en las suites C del mundo de la moda.

La encuesta encontró que casi todos (94%) de los ejecutivos de marca creen lo contrario: que la marca es más importante que la sostenibilidad.

Cuando se les preguntó qué tipo de formatos de compras sostenibles utilizarían más los consumidores, los ejecutivos minoristas clasificaron los programas de reventa/recomercio en último lugar. Pero el 41% de los consumidores informaron que ya habían tenido la experiencia de comprar programas como los que ofrecen Lululemon y Levi's. 

“La mitad de los ejecutivos minoristas creen que el precio es la razón principal por la que los consumidores compran en formatos de comercio electrónico”, dijo el profesor Thomas Robertson, director académico del Centro Baker. “De hecho, solo el 27% de los consumidores está de acuerdo en que el precio es su motivación”.

Estas sorprendentes desconexiones te hacen preguntarte. ¿Alguien está escuchando a los consumidores? ¿Quién está cuidando la tienda?

La sustentabilidad es un tema tan amplio que la industria de la confección eventualmente tendrá que enfrentar algunos aspectos del negocio que parecen no tener nada que ver con eso. Ya se ha expuesto la práctica de destruir la mercadería de temporada no vendida. ¡Ay del minorista que sea atrapado haciéndolo hoy! 

Por lo menos, la compra excesiva conduce a rebajas que comprimen los márgenes y la rentabilidad.

Entonces, debe preguntarse por qué, en primer lugar, los compradores de moda piden en exceso cosas que no se venden. Es un problema pernicioso que tiene solución: preguntarle al consumidor. 

En una era en la que casi cualquier cosa puede ser probada virtualmente por el consumidor (colores, diseños, campañas de marketing), es absurdo que tantos minoristas de ropa compren en exceso. Es posible que los productos se hayan producido de manera sostenible, pero es lo contrario de sostenible cuando la ropa sin vender en perfecto estado que no se puede devolver al fabricante debe enviarse a una instalación de reciclaje o destruirse.