El informe Re/Make Fashion Accountability 2022 encuentra que las marcas de ropa y los minoristas necesitan hacer más

El Informe de responsabilidad de la moda 2022 de Re/make encuentra algunas tendencias prometedoras, pero dice que se necesita mucho más trabajo para llevar la sostenibilidad y la justicia social a los centros de fabricación como Bangladesh, Camboya, Sri Lanka y Pakistán, entre otros lugares.

Los trabajadores de la confección se han enfrentado a daños físicos debido a códigos de construcción obsoletos y otras violaciones, y el robo de salarios sigue siendo rampante. La presión y el dolor económico se ven obligados por la caída de los precios al final de la cadena de suministro, donde los trabajadores llevan la peor parte de la carga.

Ayesha Barenblat, directora ejecutiva y fundadora de Re/make, un grupo de defensa mundial que lucha por salarios justos y justicia climática en la industria de la confección, dijo que la organización no acepta dinero de la industria de la moda, por lo que es más objetivo que otros índices que monitorean la difícil situación de los trabajadores de la confección.

“Somos en gran medida un perro guardián independiente que observa los compromisos de sustentabilidad social y ambiental de la propia industria y observa cómo les fue año tras año”, me dijo Barenblat. “La forma en que medimos todo, desde el bienestar de los trabajadores hasta la justicia climática, es consistente”.

Para el informe de 2022, Re/make revisó 58 grandes empresas, frente a las 46 del año pasado, incluidas Chanel, que obtuvo 8 puntos, J.Crew, 10 y Allbirds, 3, en su viaje hacia la sostenibilidad social y ambiental interseccional.

El último informe también destaca 15 pequeñas marcas sostenibles como Hope for Flowers de Tracy Reese, Lemlem, Backbeat and Co. y Riot Swim. Re/make decidió no calificar a las pequeñas marcas sostenibles que ganan menos de $100 millones en ingresos anuales y se autodescribieron como sostenibles o éticas, ya que las medidas de la organización están diseñadas para responsabilizar a las grandes corporaciones.

Re/make se está alejando de la idea de que hay marcas y minoristas buenos y malos, sino que está adoptando la noción de que la industria de la moda es un lugar complejo, y los minoristas, las marcas, los proveedores y otras partes interesadas deben navegar las aguas agitadas comunes con fabricación en el extranjero.

Los minoristas y las marcas pueden obtener un total de 150 puntos y se clasifican según la trazabilidad; salarios y bienestar; prácticas comerciales; materias primas; justicia ambiental y gobernabilidad.

"En lugar de simplemente señalar las preocupaciones, apoyamos a Victoria's SecretSCRT
, [que terminó con una puntuación de 10], como una marca que realmente hizo lo correcto cuando trabajamos con ellos”, dijo Barenblat. “En mayo, Victoria's Secret & Co. demostró liderazgo al resolver uno de los casos de robo de salarios más grandes de la historia en una sola fábrica, al adelantar el dinero a más de 1,250 trabajadores tailandeses de la confección a quienes se les debían $ 8.3 millones cuando su fábrica, Brilliant Alliance, cerró. durante la pandemia.

Si 10 de 150 suena bajo, la barra se ha puesto muy baja. Victoria's Secret limpió su casa y cambió su imagen después de que surgieran acusaciones de supermodelos o ángeles escasamente vestidos que aparecían en su desfile anual televisado. El sitio de comercio electrónico de la marca ahora dice: "¿Conoces el nuevo VS?" y muestra modelos con diversidad de etnias y tallas.

Re/make creó temas destacados, lo que le brinda la oportunidad de felicitar a los minoristas y los esfuerzos de sostenibilidad de las marcas. Es una técnica utilizada por maestros de escuela y padres, llamada refuerzo positivo.

“Decidimos no calificar [a las empresas con menos de $ 100 millones en ventas] con nuestros criterios tradicionales, que en realidad se establecieron para observar a los grandes minoristas, la industria de la moda de lujo y las marcas que generan un cierto volumen de ingresos”, dijo Barenblat. “Debido a la forma en que funciona el proceso, no fue una comparación de manzanas con manzanas.

“Entonces, si bien hemos destacado marcas más pequeñas, innovadoras y disruptivas que están haciendo cosas muy interesantes, no las hemos ponderado de la misma manera que en años anteriores”, agregó Barenblat.

Diecisiete empresas, o el 29 % de la cohorte que revisó Re/make, tuvieron una conversación con la organización. “Este año, vimos un aumento en las empresas que realmente querían participar en el proceso con nosotros”, dijo Barenblat. “Tuvimos más compromiso con Burberry, 38 puntos; BrechaGPS
dieciséis; Reforma, 16; Victoria's Secret, 33, y Levi Strauss & Co., 10".

Sin embargo, Levi's parece obstinadamente indiferente a la campaña de un año por el Acuerdo Internacional sobre la seguridad de los trabajadores, que fue impulsada por la tragedia de Bangladesh Rana Plaza, donde 1,321 trabajadores de la fábrica murieron en un incendio debido a la falta de precauciones de seguridad hace casi una década.

“Hemos visto un aumento en otras marcas que firman el Acuerdo, que representa a los trabajadores de Bangladesh y probablemente se dirija a Pakistán”, dijo Barenblat. "Levi's tiene una gran presencia en Bangladesh y Pakistán".

“Fuimos testigos de un retroceso increíble al statu quo”, dijo el informe. “Regresamos al consumismo barato, las altas ganancias, los salarios bajos, el lavado verde masivo, la justicia racial simbólica y la rotación constante de nuevas colecciones”.

Walmart sigue siendo una de las marcas con puntaje más bajo evaluadas este año, según el informe, y agrega que la compañía ha estado implicada en importantes casos de robo de salarios en India y Bangladesh durante 2022.

Según el informe, los proveedores en Karnataka, India, que producen para Walmart, están pagando a los empleados atrasados ​​debido a la falta de pago del salario mínimo, pero el minorista aún tiene que enmendar los miles de millones de dólares en pedidos que canceló recientemente a nivel mundial en un intente corregir los problemas de inventario y mantener los precios bajos.

Walmart anunció hace dos semanas que el costo de preparar la cena de Acción de Gracias para la familia y los amigos no será más alto que el año pasado, al diablo con la inflación. El minorista dijo que realizó importantes inversiones además de sus bajos precios diarios en alimentos. Hay precios asombrosos para prendas como el vestido midi con estampado mixto de Eloquii Elements por $ 9.99.

Shein - el AmazonasAMZN
de la moda, según Barenblat, ascendió al dominio, a pesar de que el interés de los consumidores en la sostenibilidad está en su punto más alto. No llores por Boohoo, que lanzó una colección "sostenible" con Kourtney Kardashian Barker mientras el gobierno de EE. UU. investigaba simultáneamente a la empresa por trabajos forzados y por lavado verde por parte del gobierno del Reino Unido.

La aprobación de la Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección (SB62) en California el año pasado, una victoria que fue muy reñida y ganada, ayudó a inspirar una ola de políticas propuestas en los EE. UU. y en Europa que tienen como objetivo proteger los derechos laborales, humanos y el planeta, decía el informe.

“Hemos destacado a Levi's como una empresa que se ha negado a sentarse a la mesa cuando se trata del Acuerdo”, dijo Barenblat. “Tenemos marcas que obtuvieron puntajes entre 0 y 9. Estas son marcas que se niegan absolutamente a participar en cualquiera de los abusos de los derechos humanos y los impactos climáticos que les traemos.

“Obtienen una mala puntuación en todos los ámbitos”, agregó Barenblat. “Algunas de esas marcas incluyen los grandes minoristas, Kohl's y WalmartWMT
, así como Disney y Amazon, que obtuvieron puntajes de 5, 6, 8 y 7, respectivamente.

Las marcas de moda ultra rápida como H&M en muchos sentidos han estado en una limpieza de lavado verde este año. Cuando Re/make los miró desde el punto de vista de la sustancia, encontró que les faltaba mucho.

Eso incluye a Shein, 8; Desorientado, 9; Boohoo 9, y también Savage by Fenty, 4, que en muchos sentidos se creó para ser una marca que empodera a las mujeres. “Cuando miras cómo Fenty trata a los trabajadores en la cadena de suministro, que son predominantemente mujeres, realmente se queda corto”, dijo Barenblat.

La compañía de moda ultrarrápida Missguided aparentemente está equivocada, lanzando una caída de hasta 1,000 nuevos estilos por semana en nombre de la asequibilidad y apenas reconociendo a su fuerza laboral principalmente femenina.

Los recientes problemas financieros de Missguided han llevado a cientos de trabajadores de la confección paquistaníes a no cobrar o ser despedidos porque a los proveedores se les deben millones por pedidos ya completados y enviados. Además del robo de salarios, hay una total falta de transparencia por parte de Missguided en relación con los salarios de los trabajadores, las condiciones de la fábrica, la cobertura de los convenios colectivos y las prácticas comerciales, según el informe.

“La favorita del marketing de sostenibilidad, Allbirds, es otra marca que se queda corta”, dijo Barenblat. “Y luego están las personas que se comportaron muy mal durante la pandemia, cancelaron pedidos y no se comprometieron con Re/make, que obtuvieron muy mala puntuación”. Eso incluye a JC Penney, 2 puntos, TJX, 2 y Sears, 2.

“Es una cohorte interesante”, dijo Barenblat. “Los grandes minoristas que tienen tanto poder realmente están arrastrando a la industria hacia abajo. Están las marcas de moda ultrarrápida que tenían una colección sostenible, y luego están las empresas minoristas tradicionales que nunca hablaron mucho sobre la sostenibilidad. Es el modelo de negocio fundamental el que está roto. Se está construyendo una gran cantidad de productos baratos a partir de combustibles fósiles”.

Kohl's y Levi's plantean una pregunta interesante ya que están en medio de un cambio de liderazgo. Michelle Gass, directora ejecutiva de Kohl's, se retira para unirse a Levi's como presidenta, con miras a pasar a la suite de directores ejecutivos en 18 meses cuando el actual director ejecutivo Chip Bergh se jubile.

“Kohl's fue una de las marcas durante la pandemia que no participó, pero tengo esperanzas en el cambio de liderazgo”, dijo Barenblat. "Queda por ver si Michelle Gass quiere dejar una marca muy diferente en lo que respecta a Levi's".

A pesar de las evidentes deficiencias en el bienestar de los trabajadores, Levi's ganó puntos por desarrollar un punto de referencia de salario digno en colaboración con organizaciones sin fines de lucro, mejorar su política de bienestar animal, introducir financiamiento de menor costo para los proveedores que implementan procesos bajos en carbono, compartir el grado de sindicalización de los empleados, y divulgar información adicional sobre iniciativas que abordan productos al final de su vida útil.

“Twenty-twenty-two fue una historia de dos verdades opuestas en la moda: un destello de cambio sistémico en medio de una avalancha predominante de prácticas industriales dañinas”, dice el informe.

Las marcas de lujo que investigó el informe, como LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 puntos, y Chanel, “se quedaron muy cortas en términos de transparencia”, dijo Barenblat. “Del mismo modo, algunas de las empresas que se promocionan a sí mismas como sostenibles realmente se han quedado cortas. Pero hay otras empresas en las que, en ciertas categorías, hemos visto movimiento, lo cual es emocionante y positivo”.

También es emocionante el movimiento de la marca pequeña, Ganni, para adoptar un código de conducta del comprador, la primera marca en hacerlo, dijo Barenblat. Algunas empresas también están aprendiendo de la pandemia, lo cual es importante porque “sabemos que gran parte de la industria está directamente relacionada con las prácticas comerciales de las marcas.

“Sabemos que la crisis climática y los abusos de los derechos humanos son parte integral de la forma en que el riesgo económico se traslada a la cadena de suministro”, agregó Barenblat. “Aquí tenemos una marca que es la primera en comprometerse con prácticas éticas y consagrarlas en su contrato. Veo eso como una tendencia bienvenida”.

Barenblat dijo que tuvo que desengañarse de la idea de que los consumidores deben exigir sostenibilidad y prácticas laborales éticas como “la única forma en que abordaremos el horror ecológico del impacto climático y los abusos a los derechos humanos”.

Marcas como Shein, que obtuvo 8 puntos, y Boohoo Group, propietaria de PrettyLittleThing y Nasty Gal, 9, están logrando grandes ventas y hablando con los consumidores sobre la sostenibilidad, pero Barenblat llamó a sus colecciones ecológicas "líneas simbólicas sostenibles". Eso es lo que hizo Boohoo con Kortney Kardashian Parker. Es muy confuso para los clientes entender qué es sostenible y qué no.

“Gran parte de la rentabilidad de Shein está impulsada por los jóvenes que hablan de comprar Shein en volúmenes y volúmenes”, dijo Barenblat. “Es realmente el Amazonas de la moda. Se ha elevado al dominio, pero existe una oportunidad para mejores políticas. Los gobiernos están comenzando a tomar medidas enérgicas contra todas estas afirmaciones.

“Actualmente, puede enviar productos a los Estados Unidos libres de impuestos cuando cuesta menos de $ 800 y Shein realmente aprovecha esa laguna”, dijo Barenblat. “Los legisladores deberían tomar nota y cerrar esa laguna. Es imposible competir con los productos Shein fabricados en fábricas explotadoras en China cuando pueden importarlos a EE. UU. libres de impuestos”.

Incluso la reventa y la reparación no son del todo la respuesta. “Una de las cosas que hemos visto es que la producción virgen y el mercado de segunda mano van en paralelo”, dijo Barenblat. “Pocas empresas están dando a conocer el volumen total de producción y al pasar a plataformas de reventa, alquiler, reparación y segunda mano, la producción virgen no baja. Mientras tengamos esa tendencia, las marcas simplemente están usando la circularidad para vender más cosas”.

La industria de la moda crece a un ritmo del 2.7%. A ese ritmo, no se cumplirá ninguno de los compromisos de sostenibilidad que los minoristas y las marcas se han fijado. “Si va a continuar con las inversiones en reventa y segunda mano y continúa fabricando más y más productos vírgenes, nunca abordará el daño ecológico, el desperdicio y el impacto climático”, dijo Barenblat.

“Es por eso que en este informe llamamos a una reforma más urgente”, agregó. “Durante años, hemos pedido a las empresas que informen el volumen total de productos producidos año tras año. A menos que tengamos la medida correcta, no importa cuánto intente lidiar con el inventario”.

En el informe solo tres empresas, Burberry, 38 puntos; Everlane, de 38 años, y H&M, de 32, cumplieron con las cuatro demandas climáticas de Re/make: publicar sus emisiones completas; establecer y aprobar SBT alineados con la ruta de 1.5 ℃ a corto plazo; establecer y haber aprobado objetivos ambiciosos de cero emisiones netas a largo plazo, y demostrar que están reduciendo sus emisiones totales de gases de efecto invernadero en comparación con sus años base.

Sin embargo, la alta puntuación de H&M no se debió a ninguna mejora significativa por su parte, sino a las deficiencias en el progreso de la sostenibilidad entre sus compañeros de moda.

De hecho, H&M Group ahora se encuentra en el centro de una demanda colectiva por engañar a los clientes con marketing de sostenibilidad intencionalmente exagerado. Usando varias tácticas de lavado verde, H&M Group aprovechó la creciente importancia de la sostenibilidad para los consumidores, según el informe.

Además, los vínculos del minorista de moda rápida con los fabricantes que han cometido robo de salarios “deberían obligar a H&M a apoyar a los sindicatos de trabajadores de la confección para impulsar la negociación colectiva como un medio crucial para garantizar una compensación justa para los fabricantes”, dice el informe.

No está del todo claro quién paga exactamente por una transición climática justa. Según el informe, 11 empresas estaban invirtiendo con proveedores para ofrecer incentivos financieros y una forma de descarbonizar las fábricas. “Cuando se trata de divulgación, ¿cuál es realmente el impacto del carbono en la cadena de suministro de la moda?”, dijo Barenblat. “Y, sin embargo, no tenemos ningún incentivo financiero para que los proveedores descarbonicen”.

Las empresas que están impulsando la industria incluyen American Eagle Outfitters, 10 puntos; Brecha, 16 puntos; Kering, de 20 años, y Lululemon, de 15, dijo Barenblat. “Están haciendo [algunas cosas] bien. Necesitamos que más empresas trabajen con los proveedores para ayudarlos. A menos que tengamos dinero reservado para una transición justa, no vamos a llegar allí”.

El veinticuatro por ciento de las marcas en el informe tienen iniciativas de reventa, pero ninguna pudo demostrar que se está alejando de la producción de nuevos bienes. Solo Everlane, 38 puntos, Nike, 21 y Patagonia, 26, podrían mostrar que se están alejando del material sintético a base de aceite virgen, según el informe.

De 58 empresas, solo Patagonia demostró un progreso significativo hacia salarios dignos pagados a los trabajadores en su cadena de suministro, aunque perdió puntos en esta área debido a que el progreso se estancó durante la pandemia, según el informe.

Si bien el informe llega a todas las partes interesadas de Re/make, incluidos la prensa y los encargados de formular políticas, la verdadera fortaleza puede estar en la próxima generación.

“En lo que respecta a la participación ciudadana, actualmente operamos en 25 universidades diferentes”, dijo Barenblat. “Trabajamos con muchos de los estudiantes. Esto es algo que se usa en las aulas. También tenemos 1,500 embajadores.

“Estos son jóvenes profesionales de la moda, así como personas que están profundamente preocupadas por la industria. En el informe, tenemos un llamado a la acción para que las diferentes partes interesadas busquen el puntaje de sus marcas favoritas”, dijo Barenblat. “Aquí es donde necesitamos más imaginación para alcanzar el tipo de industria de la moda climáticamente neutral que todos queremos”.