¿Es este el whisky escocés más raro del mundo?

Definir rareza. Parece bastante simple. Pero cuando hablamos de whisky, especialmente del whisky escocés de malta única, es una tarea particularmente molesta. Todo el mundo quiere algo especial. Algo que es difícil de encontrar; algo que Usted tener que otros simplemente no pueden obtener. Los especialistas en marketing están ansiosos por capitalizar ese deseo innato, por supuesto, por lo que estamos constantemente bombardeados con lotes pequeños y lanzamientos limitados. Incluso si existe la capacidad de lanzar mucho más de lo que vemos en los estantes.

De hecho, muchas veces ni siquiera queremos algo hasta creemos que es escaso. Observe el alboroto que rodea a muchas destilerías inactivas. Las existencias viejas de las instalaciones cerradas pueden alcanzar miles de dólares por botella. Pero si ese tipo de demanda febril existía cuando estaban en funcionamiento, ¿por qué habrían cerrado para empezar? Y si nunca cerraron la tienda, ¿podrían los niveles de producción haber llegado a un punto en el que no fuera lo suficientemente valioso como para corroborar un seguimiento de culto? Llámalo el La paradoja de Port Ellen.

Recopilaremos más datos empíricos sobre esto en los próximos años a medida que Diageo reactive las imágenes fijas en el sitio histórico de Islay. Así como en Brora, otro objeto de obsesión anteriormente suspendido. La rareza de estas marcas eventualmente se convertirá en una cosa del pasado. Entonces sabremos de una vez por todas si la gente solo quería los líquidos. porque no pudieron conseguirlos.

Pero cuando se trata de Littlemill, la rareza se siente un poco más real. Una vez fue la operación más antigua de todo el whisky escocés. Allá por noviembre de 1772, a lo largo de las orillas del río Clyde, la destilería Lowland fue la primera a la que el rey Jorge III le otorgó una licencia para "vende al por menor cerveza, cerveza y otros licores sujetos a impuestos especiales". Lo que ya le da un aire de exclusividad. Luego está la desafortunada circunstancia de que se haya quemado hasta los cimientos 232 años después.

Desde entonces, Michael Henry, maestro destilador del Grupo Loch Lomond, se ha encargado de las últimas barricas supervivientes. No sabemos con precisión cuántas existencias quedan, pero sí sabemos que cada vez que Henry autoriza una liberación, es en cantidades extremadamente limitadas. El último es el más significativo en una generación: un oferta de 45 años marcando lo que habría sido el 250 aniversario de la destilería Lowland. Para igualar, 250 botellas numeradas individualmente llegaron a los estantes en agosto a un precio increíble de £ 9,500 por unidad.

El líquido que contiene se extrajo de una sola destilación el 4 de octubre de 1976. Se volvió a envasar en 1996 en barricas de roble americano, antes de pasar seis meses en barricas de jerez oloroso justo antes de embotellar. Y, sin embargo, no necesariamente lo sabrías desde el primer sorbo. Ausentes están los marcadores reveladores de frutos negros, reemplazados en su lugar por una insistencia de umami. En todo caso, la experiencia de sorber podría definirse como bastante rara, de hecho.

Mientras tanto, el empaque es el resultado de una colaboración con el fotógrafo de renombre mundial Stefan Sappert. La licorera se encuentra en un gabinete que hace eco de una caja de cámara de fuelle victoriana. Sentado en un cajón debajo hay una placa fotográfica de vidrio plateado sobre negro, fabricada por Sappert. Presenta una imagen de una sección del río Clyde cerca de donde una vez estuvo la destilería. Cada placa es visiblemente única y lleva la firma y las huellas dactilares del artista en el reverso.

El mensaje aquí es bastante claro: esta es una instantánea en el tiempo. Littlemill ocupa un lugar único en la historia del whisky escocés. Uno que nunca podrá ser completamente recreado en el futuro. Afortunadamente, su stock sobreviviente nos brinda la oportunidad de retroceder en el tiempo, un dram a la vez. ¿Qué tan raro es eso, exactamente? Eso depende de usted para decidir.